«Септик» из бетона
Пришло время обеспечить дом выводом сточных вод, и встал вопрос: из чего делать «септик»? Прежде чем принимать какое-то решение, я освежил в памяти знания по нормативным документам водоотведения, результатом чего стала статья. Но она получилась довольно общая и не указывает на тот вариант, который в конечном итоге выбрал я. Погнали разбираться...
Изначальные вводные
- Ёмкость, а не септик или ЛОС
- Объём: 10 м³ + небольшой запас
- Количество постоянно проживающих: 4 взрослых
- Грунт: плодородный слой — 40 см, песок — 10 см, суглинок — 250 см, песок — 20 см и далее суглинок
- Грунтовые воды — 6 метров
Пояснительная
Ёмкость вместо септика или ЛОС выбрана не случайно: именно такой способ утилизации ЖБО предусмотрен проектом планировки на нашей территории. Да, вывоз стоит денег, но ведь никто и не обещал, что проживание в доме будет бесплатным.
Можно сыграть в героя и попытаться обмануть систему, поставить кольца без дна, но в последнее время это всегда выходит боком. Какой закон и с какими штрафами придумают в будущем для таких хитрецов — неизвестно, а я очень не люблю переделывать. К тому же в моём мире не принято гадить себе под ноги.
10 кубометров + запас — ориентир на вывоз крупными бочками, а они как раз 10 кубов + какое-то количество жижи всегда остаётся на дне для продолжения размножения бактерий. 10 кубов хватает примерно на полтора месяца для семьи из 4 человек, само собой, у всех расходование воды разное.
Материалы + экономика
Металлический бак со стенкой 4 мм — от 115 тыс. рублей + доставка + трактор (считаю, что ёмкость под землю, над которой хоть иногда будут ходить люди, нужно брать хотя бы с толщиной стенки 6 мм, а это сильно дороже).
Пластиковый бак — это лашери-решение, начинается от 200 тысяч и требует заливки бетонной плиты от всплытия/смятия + доставка + трактор.
Бетонные кольца с дном. Усреднённо цену называли 10 тыс. рублей за 1 м³ ёмкости, что выводит нас на цену 100 тыс. рублей + трактор. Доставка входит в цену.
* Цены указаны для города Тюмени на середину лета 2025 года.
Эврика!
Уже было смирился с кольцами, ведь по цене они были оптимальны, но вспомнил про свой опыт заливки бетонного погреба, и всё заиграло новыми красками: ведь можно сделать практически непроницаемую ёмкость из бетона, намного прочнее и предсказуемее колец. Сказано — сделано, погнали чертить...
Сначала расчертил всё в «Скетчапе» и прикинул, какие материалы понадобятся. Оглядываясь на свой прошлый опыт, не хотелось вписываться в историю с досками — это долго, а хотелось сделать всё за два отгула и два выходных, поэтому главным сдерживающим материалом стала ориентированно-стружечная плита, или ОСП (OSB) — 12 мм.
В принципе весь секрет успеха уже раскрыт в чертеже, но какие-то нюансы ещё расскажу в ходе повествования. Начинаем с котлована.
Если время года выбрано правильно, то суглинки и глины вполне устойчивы и хорошо держат форму, поэтому весь успех зависит от опытности тракториста.
Далее нужно зачистить котлован, подровнять стенки и пол. Весь грунт от выравнивания я утаптывал на дне, чтобы не тратить силы и не выкидывать из ямы. Затем яму необходимо прикрыть плёнкой. Кто-то подумает, что это защита от избыточного впитывания влаги из бетона, но нет: в первую очередь это предотвращение от иссушения и осыпания стенок ямы, хотя и как гидроизоляция тоже работает.
Плёнку от надувания ветром прибивал «грибками» для утеплителя. Берите самые маленькие: длинные не так просто забить в мокрую глину.
Следующий этап — армирование пола и заливка бетона. Сразу скажу, что армировал всё арматурой 10 мм с шагом 300 мм. Чтобы легче было, арматуру пола загибал и оставлял выпуски, чтобы потом привязаться к ним на стенах.
В целом работа понятная, несложная, но, к сожалению, для себя обнаружил, что никто в сезон не хочет везти один куб бетона. Пришлось расчехлить бетономешалку и «силушку богатырскую». Под арматуру пола не забываем ставить «стульчики», а бетон — вибрировать.
Двигаем дальше, но прежде хочется обратить внимание на сроки схватывания бетона пола. У меня получился перерыв на работу, поэтому к стенам приступил через 4 дня, но можно выждать сутки и уже крутить арматуру. Пока вы делаете другую работу, бетон набирает прочность.
Ещё пара нюансов: желательно пол залить идеально ровно, чтобы потом нормально вставали листы OSB и не приходилось отбивать лишний бетон. И второй нюанс — закладывайте небольшой уклон пола в сторону горловины на случай, если с трубой откачки что-то будет не так.
Следующим этапом — внутренний каркас и установка OSB. Для этого на полу анкерами притягиваем периметр будущих внутренних стен из доски 40-ки и начинаем расставлять листы OSB, предварительно набив на них плёнку. Здесь плёнка — важный элемент: она не даст намокать листам OSB и будет держать бетон нормально весь срок схватывания. Я оборачивал плёнкой торцы и пристреливал степлером к внутренней стороне. Листы пилил согласно размерам на схеме. Отпиленные куски пошли на крышу. Крышу накрывал одним куском пленки уже в конце, перед установкой арматуры.
Доски на каркас внутри — это те же доски, что были на опалубке фундамента и потом на опалубке часто-ребристого перекрытия, — люблю безотходное использование материалов. Листы OSB прикручивал буквально на пару-тройку саморезов, так как потом их бетон придавил к каркасу.
Лирическое отступление. Следующим этапом предполагается заливка 5 кубов бетона, поэтому заранее заказал на бетонозаводе машину с насосом. В хорошей компании перед заливкой от завода приезжает инженер проверить опалубку и определить, сможет ли машина нормально подъехать. В этот раз инженер приехал рано, когда я только поставил первые листы OSB и даже ещё не начал каркас. Посмотрел на яму и сказал: «Мы сюда бетон не зальём...» Пришлось его уверить, что к моменту заливки всё будет чинно-блинно...
В день заливки мы накрыли плёнкой крышу, довязали последнюю арматуру, расставили недостающие «стульчики» и «звёздочки», чтобы расстояние от арматуры до внутренней поверхности было не меньше 3 сантиметров, и на этом подготовительная работа закончена.
На фото ещё видна установленная вентиляционная труба (её просто наискосок прикрутили саморезами) и кусок пенопласта — это закладная под установку трубы откачки.
Заливка, к сожалению, не попала ни на фото, ни на видео, могу только сказать, что это было быстро. Специально попросил оператора, чтобы он вращал хоботом вдоль опалубки, чтобы бетон заливать постепенно во все углы, а когда вышли на крышу, оказалось, что мой расчёт по бетону был в точности верен: 5 кубов бетона М250 (В20). Этого хватило и на стены, и на 150 мм крыши.
Это был самый волнительный момент, квинтэссенция инженерной мысли и самоляпской практики, — но всё получилось. Через неделю уже разбирал внутреннюю опалубку, ставил и заливал опалубку на горловину и, как и в случае с полом, расчехлял «силушку богатырскую». Бетон заливать — это вам не печеньки с кладбища тырить... А ещё через неделю установил трубу для откачки, прошёлся праймером, утеплил и закопал очередное строение.
По итогу стенки внутри ёмкости получились идеально гладкие, ровные, нигде ничего не продавило. У меня была возможность не использовать ёмкость до весенних паводков и заглянуть в неё весной. Результат превзошёл ожидания. В самом углу у выхода было немного воды, но она туда попала ещё осенью, когда не было крышки, и так этот же объём и остался. Ничего не добавилось, а значит — задача выполнена!
Вместо вывода
В очередной раз для себя подтвердил, что человек может в одну каску за довольно небольшие сроки сооружать подобные объекты. На сборку и заливку основной части чистым временем ушло около 4 дней, а по стоимости — одинаково с установкой бетонных колец. Но всё затевалось не ради экономии. Прочность моей конструкции несопоставимо выше колец, а опыт, как говорит мой друг Антон, — бесценен!